Ремонт 14″ CRT-телевизора Samsung CK-3338ZR #2

Снова сгорел наш кухонный телевизор. На этот раз признаков жизни не подавал вообще. После предыдущего ремонта я предполагал выход из строя блока питания, работающего теперь на китайских микросхемах с сомнительной репутацией, но действительность оказалось сильно проще.

Диагностика провелась глазами. Первым обнаружился сгоревший главный предохранитель 3.15А

Но сам-то он не сгорит. Что-то его сожгло. Сожгло его, скорее всего, воздушное короткое замыкание в позисторной сборке системы размагничивания кинескопа

Контакты малого позистора-нагревателя оплавлены, на проводах к петле размагничивания – ожог

Что-то ионизировало воздух между контактами позистора. Нагрев, или искрение. Не знаю.Воздушный промежуток там достаточно большой – несколько миллиметров. Не должно его было просто так пробить. Этот позистор подключен всегда к сети 220В (в том числе и в дежурном режиме) и всегда, кроме нескольких секунд после включения – нагрет. Телевизор издавал щелчки и потрескивания последний месяц, и подвоха я ждал.

На совсем крайний случай вариант восстановления работоспособности у меня был – выпаять позистор вообще и оставить телевизор без размагничивания. Но хотелось решить по-правильному – заменой.

На весьма низкокачественной схеме сборка обозначена как “2C14A101” (а может быть и “2C14Alol”), на самой сборке снизу написано “DH-3”. Найти ничего по данным индексам не удалось. Пошел искать сами позисторы-“таблетки” и почти случайно нашел внешне очень похожую сборку MZ73-12 в “Чип и дип”-е. Изучение pdf-ок покащало полное совпадение как размеров, так и цоколевки. Сопротивление нужно 12 ом – моя сборка выжила, несмотря на произошедший внутри неё разряд.

Съездил, купил.

Замена и оригинал

Замена на месте

Все вокруг в копоти от всегда нагретой позисторной сборки.

Первое включение и…

Заработал.

Разобрал старую сборку. Видны следы пробития, контакты позистора-нагревателя оплавлены. И на самом позисторе следы. Корпус растрескался и разваливается в руках.

Вот и все. Корейский телевизор стал чуть более китайским.

Стоимость ремонта составила 159 рублей (95 рублей запчасть и 2 поездки на электричке в чипдип и обратно 🙂

 

 

Паялинг

При разработке телевизионных антенных разъемов китайские конструкторы использовали “европейские” типоразмеры при разработке штекера и “советские” – при разработке гнезда. В итоге советские штекеры прекрасно совмещаются с китайскими гнездами (да только где ж их взять-то?), а вот китайский штекер в китайском гнезде контачит плохо по обечайке, а иногда не контачит совсем.

Лечить это относительно просто – пассатижами надо сплющить обечайку гнезда, чтобы она из круглой в сечении стала овальной и у неё появилось как минимум две точки контакта с обечайкой штекера. В данном конкретном случае (DVB-T2 ресивер Rolsen RDB-602) это привело к ослаблению развальцовки обечайки штекера в экране, а эта развальцовка является как механическим креплением гнезда, так и контактом оплетки антенного фидера.

Это исправлять приходится перегретым паяльником, паяльной кислотой и большим количеством припоя. Прлосто припаивая корпус разъема к экрану.

В конце концов постоянное шевеление антенного разъема ради восстановления контакта приводит к разрушению пайки центрального контакта разъема в печатной плате. Особого люфта там нет, разрушаться особого повода нет, но видимо таково качество китайской пайки и китайского припоя – после незначительного и нечастого механического воздействия пайка разрушается.

В результате череды этих событий ресивер начал реагировать на шевеление кабеля антенны, ходьбу по комнате, раскаты грома и т. д. и т. п.

пять минут с пайльнником устраняют все эти беды, но хочется чтобы такие банальные вещи как подключение антенны не создавало никаких проблем и не завтавляло снимать паяльную станцию с полки…

Регулировка термостата морозильной камеры холодильника Daewoo FR-351

Дома бываю сейчас крайне мало, стирок максимум 3 в неделю, все лампы в доме – либо КЛЛ либо светодиодные, а электричества уходит стабильно 170-180 кВт*ч. Начал думать что что-то не так. И тут пришло в голову понимание того, что как-то давно я не слышал отключений холодильника. А на кухне стоит какая-то непропорциональная жара. Выкатил холодильник, пощупал. Компрессор раскалён, боковые стенки горячие (там конденсоры). Во время осмотра-ощупывания с мощным звонким щелчком компрессор отключился, и по источнику звука стало ясно, что сработал биметаллический термовыключатель тепловой защиты компрессора. То есть компрессор работает непрерывно, пока не перегреется.

Первой мыслью было что система потеряла хладагент, холодильник произведен в 1997 году – то есть ему без малого 20 лет. Недолго думая вызвал мастера. Мастер обнаружил неисправность таймера разморозки, заменил, посоветовал разморозить холодильник минимум сутки, дать холодильнику набрать холод и выйти на режим и понаблюдать. Через неделю мне стало понятно, что ничего не поменялось – компрессор продолжал непрерывно работать до срабатывания тепловой защиты. Тут мне пришла мысль, что у меня же есть метеостанция с выносным беспроводным датчиком, я положил датчик в морозилку и продолжил наблюдение. Быстро вяснилось, что температура в морозильной камере доходит до положенных -18 и даже приближается к -20, но термостат не отключает компрессор.

Еще сутки я потратил на изучение второго термостата в нижней, холодильной камере. Его регулятор крутился рывками и хрустом, что вызывало подозрения. Оказалось, что термостат там механический – сильфон толкает шторку, которая перекрывает подачу холодного воздуха от испарителя. Всё там было во льду, это и вызывало рывки при вращении ручки и хруст, разморозил, проверил работоспособность (клал в морозильную камеру, дожидался закрывания шторки, вынимал и проверял открытие шторки).

После этой процедуры мне стало окончательно понятно, что виноват термостат морозильной камеры, и занялся поиском замены. На самом термостате написано B359 1, сервис-мануал на холодильник называет его B-359-1, еще в интернет нашел альтернативное наименование PFN-359-1.

Термостат DECO B359 1

DECO B359 1

Оказалось, что такого термостата в России не найти. А другой термостат поставить будет проблематично ввиду специфичности крепления.

Положил в морозильную камеру и заморозил две заполненных на 2/3 баклашки с водой (как аккумуляторы холода), снял термостат, вместо него поставил проволочную перемычку (чтобы компрессор работал), снял и разобрал термостат. Выяснил, что все в общем-то исправно, сильфон герметичен и полон фреона, и надо просто добиться срабатывания термостата при нужной температуре, то есть – настроить. Поставил регулятор термостата в среднее положение и занялся регулировкой.

Первым делом я нашел залитый белый краской винт со стороны контактов.

Винт

Этот винт регулирует жесткость срабатывания кнопки – в закрученном состоянии полностью зажимает кнопку и блокирует её срабатывания, по мере выкручивания кнопка начинает срабатывать, сначала с большим усилием, жестко и громко, по мере дальнейшего выкручивания нажимается легче и тише. Эта регулировка либо для уменьшения дребезга контактов, либо для регулировки гистерезиса.

А вот с противоположной стороны сквозь отверстие в корпусе виден латунный винт – он как раз и регулирует температуру срабатывания термостата.

Винт регулировки температуры срабатывания

Он регулирует натяжение пружины, которая создает дополнительное давление на кнопку, и помогает сильфону нажимать её. Болт был выкручен полностью и пружина полностью ослаблена – видимо, выкрутился от времени и вибрации. Затянул пружину почти до максисума и проверил – термостат сработал при температуре чуть выше минус 7. Начал по полоборота выкручивать болт, наблюдая за температурой срабатывания, пока не добился срабатывания при минус 18.

Процесс настройки

Вот собственно и все. Процедура несложная, но потребует несколько дней наблюдения за температурой и работой компрессора и потребует точного термометра с выносоным датчиком.

Осталось установить термостат обратно в его кожух

IMG_8019

И установить кожух на место, не забыв подключить провода

IMG_8020

Теперь предстоит переложить датчик метеостанции в холодильную камеру и настроить второй термостат для поддержания приемлемой температуры там.

Сервис-мануал Daewoo FR-351 (а также FR-350, FR-385 и FR-386)

Локальная копия fr-350_fr-351_fr-385_fr-386