Самостоятельный ремонт стиральной машины Candy GO 610 TXT – замена подшипников и сальника

Весной наша стиральная машина Candy Go 610TXT начала шуметь при стирке и особенно при отжиме. С течением времени шум усиливался, превращался в грохот. Стало ясно, что пора снова менять подшипники и сальник бака. Эту процедуру я уже делал около четырёх лет назад, у меня были все необходимые инструменты и навыки. С одной стороны настораживало то, что после произведённого четыре года назад ремонта машина проработала недолго до следующей замены. Закрадывалось подозрение, что в прошлый раз  я что-то сделал неправильно. А с другой стороны – у нас за эти годы вырос мальчик, и стирок было немало – иногда несколько за день. В любом случае, я решил разобрать машину и оценить шансы на успешный ремонт, и, по результатам дефектовки, принять решение – ремонтировать или нет.

Разборка машины – достаточно долгий и трудоемкий процесс. Корпус неразборный, снимается только люк сзади для доступа к ременной передаче и верхняя крышка. Бак надо вынимать вверх, отсоединив все  шланги и провода, а поскольку габаритов бака едва хватает, чтобы выйти – снять надо всю электронику, приёмный контейнер для моющих средств и панель управления. В машине можно оставить только проводку и помпу снизу. С бака можно снять только верхний цементный балласт, нижний снять без вынимания бака невозможно. Бак с барабаном и нижним балластом весят немало, вынимать тяжело, надо делать это осторожно – чтобы ничего не сломать и  не повредить проводку, отцепляющиеся и подающие вниз в начале этого процесса пружины подвеса добавляют экстрима этому занятию. В общем, приходится помучиться. Бак – пластиковый разборный, это большой плюс.

Бак в сборе
Бак в сборе

С вынутого бака необходимо снять шкив, нижний балласт, открутить штук 20 саморезов по периметру стыка двух половин бака, после чего можно разъединить бак на две половины. Теперь надо выбить вал барабана из подшипников, для этого использую следующий приём: на шлицы  кладу несколько шайб подходящего диаметра, а сверху накручиваю глухую декоративную гайку и прилично затягиваю

Вспомогательные материалы для выпрессовки вала барабана из подшипников.
Материалы для выпрессовки вала барабана из подшипников.

Несколько, 5-7, резких и несильных, “сухих” удара молотком по гайке – и вал вываливается из подшипников.

Выпрессовка вала барабана из подшипников.
Выпрессовка вала барабана из подшипников.

На торцах шлицов крайняя шайба оставляет небольшие насечки, но они легко убираются надфилем. Резьба не страдает – ударные нагрузки передаются через гайку и пакет шайб на торцы шлицов. Шайбы должны прилегать друг к другу плотно, лежать ровно, а гайка должны быть плотно затянута. Иначе можно повредить резьбу.

Теперь можно извлекать сальник и подшипники из втулки барабана, но ни сальник, ни наружный подшипник не поддавались попыткам выдернуть их. Я попробовал вытянуть внутренний подшипник и им вытолкнуть сальник – и тоже потерпел неудачу. Съемник срывался. Я залил все это дело WD-40 и оставил на несколько дней, периодически добавляя “вэдэшку”.

Дня через три я смог длинногубцами вынуть сальник – WD-40 подействовала.

Вынул сальник
Вынул сальник

Между сальником и подшипником обнаружилась бурая каша из ржавчины и смазки – под сальник попала вода.

Старый сальник
Старый сальник

Подшипники, как и прежде, сопротивлялись попыткам их вынуть съемником и я перешел к плану “Б”. Пробойником и молотком разрушил сепаратор внутреннего подшипника, вынул его обломки, согнал все шарики в одну сторону, а в противоположную вынул внутреннюю обойму и достал шарики. Внутри подшипника тоже была бурая каша – вода попала и в него. Через оставшуюся во втулке внешнюю обойму внутреннего подшипника прошёл самый маленький упорный  стакан винтового пресса и им я наконец-то смог стронуть с места внешний подшипник. Усилие пришлось приложить немаленькое – подшипник мёртво прикипел к втулке.

Выпрессованный винтовым прессом внешний подшипник
Выпрессованный винтовым прессом внешний подшипник

Теперь во втулке оставалась только внешняя обойма внутреннего подшипника. Вставил в неё шарики, внутреннюю обойму и равномерно распределил шарики по окружности.

Подготовка внутреннего подшипника к выпрессовке
Подготовка внутреннего подшипника к выпрессовке

и тем же самым винтовым прессом стронул его с места и погнал наружу. Стронулся очень тяжело, шёл тоже непросто, но шёл. Диаметра самого большого упорного стакана от пресса на этот раз не хватило, чтобы внутрь него поместилась внешняя обойма подшипника, последняя уперлась в стакан и процесс выпрессовки на этом остановился.

Прессом далее нельзя. Далее съемником.
Прессом далее нельзя. Далее съемником.

Это не стало проблемой – с остатком процесса успешно справился внутренний съёмник.

Съемником вынул внутренний подшипник
Съемником вынул внутренний подшипник

Всё! Отмыл втулку, оценил её состояние как хорошее, и побежал в магазин за новыми подшипниками и сальником. Купил подшипники SKF в пакетах Merloni, сальник неоригинал. 980 рублей.

В прошлый раз я несколько часов охлаждал подшипники в морозильной камере. В этот раз не стал, о чём пожалел  -з аходили явно они тяжелее. Винтовой пресс не очень точное устройство, на этапе начала входа подшипников во втулку пришлось бороться с перекосами. В итоге все прошло успешно – подшипники вошли во втулку и сели в гнезда. Для смазки использовал смазку Liqui Moly SILICON-FETT, за которой пришлось съездить в фирменный магазин – на удивление, не самая распространенная вещь. Изначально планировал купить 50-граммовый тюбик за ~450 рублей, но там смазка очень жидкой – почти как масло. А вот в 100-граммовом тюбике за ~800 рублей – очень густой, гуще литола. При этом называются и та и другая одинаково и подаются как разные варианты фасовки одной смазки.

Вставил барабан, напрессовал шкив, покрутил. Нормально, без рывков крутится, с небольшим сопротивлением, без шума.

видео

Еще на этапе разборки обнаружил залежи грязи в складке манжеты.

Грязь в складке манжеты
Грязь в складке манжеты

Непонятно как они смогли образоваться – за чистотой манжеты следим и раз в несколько стирок протираем. Помыл весь рукав теплой водой, мылом и щёткой.

На предфинальном этапе сборки заметил трещины на корпусах амортизаторов (демпферов). В трещины начала проникать ярко-оранжевая фрикционная смазка поршней, и они стали хорошо видны. Погонял поршни руками туда-сюда и понял, что оказываемое демпферами сопротивление не похоже на положенные 120 ньютонов. Вынул поршни – а там печаль. Смазка скомковалась, кольца потрескались и разваливаются

Поршень и кольца демпфера
Поршень и кольца демпфера

Резинки сайлентблоков разработались и фиксирующий палец болтался внутри сайлентблоков. А в одном из нижних сайлентблоков внутренняя пластиковая втулка лопнула.

Пришлось снова бежать в магазин за новыми демпферами 41017168. Новые по 360 р./шт оказались аналогичными внешне, качество маркировки похуже оригинальных.

Демпферы 41017168 новый (сверху) и старый (снизу)
Демпферы 41017168 новый (сверху) и старый (снизу)

Сопротивление новых амортизаторов больше раза в три чем у старых. Печально, но скорее всего вышедшие из строя амортизаторы и стали причиной преждевременного выхода из строя подшипников. Сразу же вспомнил, что последнее время машина сильно тряслась и скакала, а два раза даже спрыгнула с амортизирующих подставок. Многократно возросшие перегрузки ушатали подшипники за несколько лет… Тут же понял и происхождение черной крошки, некоторое количество которой мы вымели из-под машины при очередной уборке – это была резина разрушающегося сайлентблока. Думается мне, что профилактическая замена амортизаторов раз в 5-7 лет позволит сильно продлить срок эксплуатации стиральной машины, и отодвинет дорогую и сложную замену подшипников на несколько лет.

Ну и в заключение про грязь, накипь и вонь, про которую рассказывает из телевизора мужчина в белом халате и с которой надо бороться, покупая соду в красивой коробочке по цене упаковки хорошего кофе. Машине ~12 лет, ~4 года с предыдущей разборки.

На задней стенке бака, вокруг оси – отложения бумаги толщиной до миллиметра. К центру толще, к краям тоньше. Где тонко – держится крепко, где потолще – легко отрывается.

Бумажные отложения с внутренней стороны бака

Бумажные отложения с внутренней стороны бака
Бумажные отложения с внутренней стороны бака

Обычная бумага, вроде той, что используется для яичных лотков. Совсем у оси бака, судя по всему, отваливается сама и удаляется естественным путём.

Накипь. Есть, но только на ТЭНе. Причем – трескается, отваливается и удаляется естественным путем.

Накипь на ТЭНе
Накипь на ТЭНе

В остальном – чисто. Никакой “жизни”, запахов. Вот за чем надо ухаживать точно – за манжетой и лотком для приёма моющих средств. Вот там есть и грязь, и камни, и чернота – бактерии. Это все доступно снаружи, без разборки машины. Надо просто не запускать и периодически осматривать и при необходимости мыть.

Leave a Reply