Дома провожу сейчас крайне мало времени, стиральную машину запускаю максимум 3 раза в неделю, электрический чайник – один раз в день, все лампы в доме – либо КЛЛ либо светодиодные, а электричества в месяц уходит минимум 170-180 кВт*ч. Это слишком много, поэтому стал подозревать что-то неладное с потребителями. Постепенно пришел к пониманию что крайне редко отключается компрессор холодильника Daewoo FR-351. А на кухне царит какая-то непропорциональная жара. Выкатил холодильник на середину кухни, пощупал компрессор. Он раскалён – рукой держаться невозможно. Боковые стенки шкафа горячие (там расположены конденсоры). Во время осмотра-ощупывания с мощным звонким щелчком компрессор отключился – сработал биметаллический термовыключатель тепловой защиты компрессора. Другими словами – компрессор работает непрерывно до тех пор пока не перегреется.
Первой мыслью бало что контур потерял хладагент, холодильник произведен в 1997 году – ему без малого 20 лет. Вызвал мастера, мастер не обнаружил нехватки хладагента, зато обнаружил неисправность таймера разморозки, заменил, посоветовал разморозить холодильник в течение минимум суток, потом дать холодильнику набрать холод, выйти на режим в течение 3-5 дней и понаблюдать. Через неделю наблюдений стало понятно, что в работе холодильника ничего не поменялось – компрессор продолжает непрерывно работать до срабатывания тепловой защиты. Решил измерить температуру внутри холодильной и морозильной камер, положил беспроводной уличный датчик метеостанции в морозильную камеру и стал наблюдать. Температура в морозильной камере доходила до положенных -18 и даже приближалась к -20, но термостат при этом не отключал компрессор. Снял декоративную пластиковую крышку отсека компрессора, выкрутил регулятор температуры термостата на минимум, направил на компрессор комнатный вентилятор. Через какое-то время компрессор отключился термостатом, а не защитным реле, температура в камере при этом была -20. Стал ждать включения – компрессор включился при повышении температуры до -5. Термостат явно работает неправильно.
Еще сутки я потратил на изучение второго термостата в нижней, холодильной камере. Ручка его регулятора крутилась рывками и с хрустом, что вызывало подозрение, что этот термостат тоже не в порядке. Оказалось, что этот термостат механический – сильфон толкает шторку, которая перекрывает подачу холодного воздуха от испарителя. В районе шторки всё было во льду, это и вызывало рывки при вращении ручки и хруст. Все это я разморозил, проверил работоспособность (клал в морозильную камеру, дожидался закрывания шторки, вынимал и проверял открытие шторки по мере нагрева).
С нижним термостатом проблему решил, занялся поиском замены верхнего термостата. На самом термостате написано B359 1, сервис-мануал на холодильник называет его B-359-1, еще в интернет нашел альтернативное наименование PFN-359-1. Производитель – DECO.
Оказалось, что такого термостата в России не найти, да и в мире, практически, тоже. Нашел его на сайте какой-то итальянской компании, но сайт её явно не обновлялся несколько лет, и только поэтому, видимо, этот термостат на сайте еще был. Поставить другой термостат было бы весьма непросто, пришлось бы “колхозить” переходники. Поэтому я решил попробовать настроить имеющийся термостат.
Положил в морозильную камеру и заморозил две заполненных на 2/3 литровых пластиковых бутылки с водой (как аккумуляторы холода), снял термостат, вместо него поставил проволочную перемычку (чтобы компрессор работал), разобрал термостат. Выяснил, что все в общем-то исправно, сильфон герметичен и полон фреона. Поставил регулятор термостата в среднее положение и занялся регулировкой.
Первым делом я нашел залитый белый краской винт со стороны контактов.
Этот винт регулирует “жесткость” срабатывания выключателя термостата – в закрученном состоянии полностью зажимает выключатель и блокирует его преключение, по мере выкручивания выключатель начинает срабатывать, сначала с большим усилием, жестко и громко, по мере выкручивания начинает нажимается легче и тише. Эта регулировка либо для уменьшения дребезга контактов, либо для регулировки гистерезиса срабатывания.
А вот с противоположной стороны сквозь отверстие в корпусе виден латунный винт – он как раз и регулирует температуру срабатывания термостата.
Винт был выкручен полностью и пружина полностью ослаблена – видимо, выкрутился от времени и вибрации. Затянул пружину почти до максимума и проверил – термостат сработал при температуре чуть выше минус 7. Начал по половине оборота за раз выкручивать болт, наблюдая за температурой срабатывания по метеостанции, пока не добился срабатывания при минус 18.
После этого надо проверить гистерезис срабатывания. Между выключением и последующим включением компрессора оптимально должно проходить 7-10 минут – иначе давление в “горячей” части контура может не успеть снизиться и компрессор при включении может не запуститься. При большем интервале температуры внутри камер могут значительно повышаться, что во-первых, нарушит температурный режим хранения продуктов, а во-вторых, потребует более длительной работы компрессора. Гистерезис регулируется винтом со стороны контактов. Вращая этот винт, я добился интервала поддержания температуры в морозильной камере примерно от -16 до -19 градусов, компрессор при таком интервале работает около 8 минут. При регулировке гистерезиса пороговые температуры отключения и включения компрессора могут сдвигаться, поэтому температуры надо контролировать и при необходимости подстраивать.
Вот собственно и все. Процедура несложная, но потребует несколько дней наблюдения за температурой и работой компрессора и потребует точного термометра с выносным датчиком.
Осталось установить термостат обратно в его кожух и надеть ручку
И установить кожух на место, не забыв подключить провода
Теперь предстоит переложить датчик метеостанции в холодильную камеру и настроить второй термостат для поддержания приемлемой температуры там.
Сервис-мануал Daewoo FR-351 (а также FR-350, FR-385 и FR-386)
Локальная копия fr-350_fr-351_fr-385_fr-386
